Bien que la Roumanie ne soit pas un pays doté d'infrastructures modernes, nous avons décidé de démarrer nos vieilles voitures et d'explorer ce pays d'Europe de l'Est. Que vaut-il la peine de voir en Roumanie ? Où risquez-vous de casser votre voiture ? Et quel effet cela fait-il de rencontrer un ours ?
La Roumanie – un pays enveloppé de préjugés et de mystères. Un pays connu grâce au célèbre vampire Dracula et à son château effrayant, quelque part au cœur des Carpates. Un pays caché sous les contreforts des sommets de deux mille mètres, les vagues de la mer Noire et riche en histoires humaines authentiques.
Un cimetière plein de joie
Le premier arrêt naturel, à environ 90 kilomètres du poste frontière de Petea, est le cimetière joyeux de Săpânța. Bien qu'il s'agisse d'une attraction touristique connue, la signalisation n'est pas très bonne et vous risquez d'errer un moment dans le village. Mais ce petit moment de confusion en vaut la peine. Le cimetière est composé de tombes en bois peintes, sur lesquelles sont représentés les défunts. La plupart du temps, ils sont représentés en train de faire ce qu'ils préféraient ou ce qui était leur métier.
Au cours des deux premiers jours, nous avons découvert qu'il valait mieux éviter les villes et les grands villages pour rester dans la nature. Les villes sont en effet délabrées et mal entretenues, et pour quelqu'un qui voyage dans des voitures aussi voyantes, elles sont également quelque peu désagréables en termes d'attention générale.
Transfăgăraș – une légende qui ne déçoit pas
Nous nous sommes donc dirigés directement vers la "Route du monde". Il s'agit de l'une des routes les plus pittoresques au monde : la Transfăgăraș. Le col de montagne fait environ quatre-vingt-dix kilomètres et nous l'avons rejoint dans la ville de Cârțișoara. Ensuite, il suffit de s'enfoncer dans son siège et de tenir sa mâchoire, car la beauté du paysage en laissera plus d'un bouche bée.
Du tchèque "sorti de nulle part"
Nous avons mis le cap directement vers l'est et nous sommes arrêtés pour une nuit près de Brașov, dans la ville de Bran, d'où nous avions prévu de nous rendre au château de Poienari de Dracula le lendemain. Mais nos plans ont été contrariés par une ourse qui, quelques jours avant notre arrivée, avait mis bas dans la région, et le sentier à travers la forêt profonde était donc fermé. Le soir, avant de monter la tente, la famille d'ours s'est même montrée, séparée de nous par un simple ruisseau d'un mètre de large.
Il n'y avait pas d'autre choix que de se diriger vers le sud. Là où nous rencontrons des compatriotes tchèques, là où la culture tchèque a été préservée. Nous parlons du Banat. La région proche de la frontière avec la Serbie est composée de plusieurs villages tchèques, comme Svatá Helena, Rovensko ou Svatá Alžběta. Nous nous sommes arrêtés dans le village de Gerník. Seul un chemin forestier y menait, ce qu'on appelle un chemin de terre, et nos voitures, qui n'étaient plus toutes jeunes, ont eu du mal avec le terrain.
Dès le premier regard, nous nous sommes sentis à Gerník comme en Bohême du Sud, mais au XIXe siècle. À cette époque, les Tchèques sont venus ici à la recherche de terres fertiles. Leurs familles les ont suivis progressivement et la région s'est étendue jusqu'en Serbie. Les petites maisons blanches aux encadrements de fenêtres colorés, les grandes portes en bois et le bétail tirant les charrettes sont restés inchangés.
Et c'est précisément pour cela que le Banat a ce charme authentique. Les habitants proposent aux touristes un hébergement, vous dormirez sur des lits massifs sous une image de la Vierge Marie, vous vous laverez à l'eau glacée et prendrez votre petit-déjeuner avec du fromage et du lait faits maison. Les montagnes environnantes, les champs fertiles et le bétail sont les seuls moyens de subsistance des habitants. Leurs enfants repartent en République tchèque pour gagner leur vie, l'avenir du Banat est donc incertain et fragile.
Une conclusion naturelle sous-estimée
Avec la recommandation d'une grand-mère de quatre-vingts ans de Gerník et une valise pleine de confiture maison, nous repartons vers le nord en direction de la frontière hongroise, mais nous ne devons pas manquer la Transalpina. Elle se trouve à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de la Transfăgăraș et relie les villes de Novaci et Sebeș.
C'est une expérience complètement différente de celle de la Transfăgăraș. Nous avions passé la nuit précédente dans les contreforts sous des tentes et nous sommes partis vers le haut à six heures du matin. Et c'était le meilleur choix. Il n'y avait personne sur la route et nous avions donc les prairies vert clair parsemées de moutons, le brouillard montant des forêts et la route serpentant à travers une nature magique rien que pour nous.
La montée était plutôt progressive, tout comme les environs. Autour de nous, ce n'étaient pas des sommets pointus, mais des pâturages verts et des plaines de montagne. Au sommet, à environ deux mille mètres, le vent soufflait si fort que nous ne pouvions même pas tenir debout. Nous nous sommes donc assis dans l'herbe et avons pris notre petit-déjeuner avec vue sur les Carpates roumaines.
Comme nos véhicules n'étaient pas en parfait état et qu'à mi-chemin, un mécanicien local a soudé un amortisseur arraché dans son garage (faites attention aux routes entre Săpânța et Baia Mare, il ne vaut mieux pas éviter les nids-de-poule), nous n'avons pas pu atteindre l'extrême est de la Roumanie, jusqu'à la mer Noire. Mais nous y retournerons la prochaine fois pour découvrir les plages désertes, les hôtels délabrés et une autre facette de cette Roumanie connue et méconnue.
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